А ты матом меня сразу....

Собсна вопрос больше к владельцам оного девайса...
Что делаю не так и чего не понимаю?
Настройки:
-Режим сьемки: Обычный
-Размер изображения: Большой
-Макро ВКЛ
-ночн реж ВЫКЛ
-...
-баланс белого: Авто
-Качество: Высокое

Терь вопросы...
Сделал фоту... Ясный солнечный день... Размер 400-500 кил (Это нормально?), перекинул на комп, начинаю смотреть... ФотоЭдитор говорит, что ОРИГИНАЛЬНЫЙ размер типа 13х10 см... (наскоко понимаю, должно быть около 50х30 см...?), смотрю в чругой проге... Она говорит, ОРИГИНАЛЬНЫЙ размер и есть типа 50х30, но разрешение 72 ДПИ.... (это нормально?)...

Просто не очень резкие получаюца... Мож где какие настройки еще посмотреть надо? Как ваще камеру на нем настроить? Инфы никакой по инету не нашел...

Данная тема возникла в связи с небольшим временем обладания этой чюдо-техникой, и сравниванием качества фото с НОКИИ 6131 (по моему, с камерой 1.3...), чет у нее гораздо покачественней...

Или в каких других прогах тестить надо? Или я чет недонастроил? Что и где посмотреть? И КАК ВАЩЕ ДОЛЖНО БЫТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ? Хто нить может на свое таком же сделать фоту и лянуть? Я так понимаю, что у многих такой... Мож к какому нить общему знаменателю прийти?...

Насчет трубофото диагноз один – ф топку. Как уже сказали лучше взять самый дешовый ЦФК – на порядок лучше.
Но вопрос не в этом.
Первое. Размер картинки в сантиметрах. Размер напрямую зависит от количества пикселей по координатам и желаемого разрешения при печати. Например картинка формата 1280*1024 при печати с разрешением 600 dpi (точек на дюйм) будет (1280/600)*2.54 = 5.42 сантиметра по горизонтали и (1024/600)*2.54 = 4.33 см по вертикали. Если печатать с разрешением 72 dpi то получим (1280/72)*2.54 = 45.16 см по вертикали и (1024/72)*2.54 = 36.12 см по вертикали. Считай сам. 300-500 кил на фоту – для телефона нормально.
Второе. Не резкие. Причин 2 – шевеленка и вне зоны ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) другими словами вне фокуса. Разберем все по отдельности. Итак:
1) Шевеленка. Практика показывает, что шевеленка незаметна на снимке если знаменатель выдержки (например для выдержки 1/100 сек это 100) больше фокусного расстояния обьектива в 35 мм эквиваленте. Фокусное камеры аппарата в эквиваленте порядка 20-30 мм. Т.е. выдержка должна быть короче 1/20-1/30 секунды. Как правило аппарат делает выдержку больше… Для уменьшения выдержки нужно например увеличить чувствительность матрицы, которая почти напрямую зависит от ее площади, В телефоне матрица маленькая, соответственно чувствительность низкая (хорошо если при терпимом уровне шумов будет 50 ISO). Другой вариант – увеличение светосилы обьектива, т.е. уменьшение диафрагменного числа. А это тоже размеры. Итого – ничего вкусного. Разработчики по всем пунктам обжаты физикой.
2) Вне фокуса. Все помнят, что у обьектива нужно что-то крутить перемещая линзу чтобы нужный обьект оказался в фокусе. В нынешних аппаратах это делает шаговый двигатель и получается автофокус. Но не суть. А суть в том, что в камере не может ничего крутиться. Поэтому еще на обычных мыльницах конструктора поступили самым естественным способом – поставили фокус на гиперфокальное расстояние. Это такое расстояние, что все, что находится от половины этого расстояния и до бесконечности находится в фокусе. Именно поэтому снимки сделанные мыльницей с близкого расстояния нерезкие. В телефоне также нет возможности сделать механику. Единственное что можно – посадить эту линзу на электромагнит и использовать 2 режима – типа макро с ГРИП порядка 5-30 см и обычный на гиперфокал 1метр- бесконечность. Можно конечно увеличить ГРИП. Это делается простым способом – увеличением диафрагменного числа обьектива, но… Читаем первый пункт. Надо делать компромисс…