Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Третий этап – вакуумирование. Это удаление неконденсирующихся примесей, проще говоря, воздуха, из труб и внутреннего блока. Конечно, воздух и вода (вкупе с солнцем) – наши лучшие друзья, но, попадая в холодильный контур, они становятся нашими злейшими врагами, от которых необходимо избавиться.

Вакуумный насос
Манометрический коллектор с набором шлангов.
Во-первых, наличие воздуха в фреоновом контуре приведет к повышению давления в нем, увеличит нагрузку на компрессор. В итоге – снижение холодопроизводительности кондиционера.
Во-вторых, влага, всегда содержащаяся в воздухе, может привести к образованию кислоты в фреоновом контуре, снижению сопротивления изоляции электродвигателя компрессора и ее повреждению, химическому разложению хладагента, и как итог – выходу кондиционера из строя.
Вакуумирование выполняют с помощью специального вакуумного насоса, который позволяет убрать из холодильного контура воздух и водяные пары. Для подключения вакуумного насоса к кондиционеру и контроля над процессом используют манометрический коллектор с набором шлангов. Можно использовать манометрический коллектор с двумя манометрами (высокого и низкого давления), но для вакуумирования лучше иметь коллектор с мановакууметром, который измеряет разрежение в контуре. Цена деления этого прибора 10 милибар, что позволяет проводить более тонкие измерения и следить за процессом вакуумирования. Шланги, манометры и вентили манометрического коллектора обычно имеют цветовую маркировку. Синий цвет – цвет стороны низкого давления, красный – стороны высокого давления, желтый – дополнительных устройств (зарядного цилиндра, вакуумного насоса, баллона с хладагентом и. т. п.), вентиль черного цвета обычно отключает или подключает мановакууметр. Подключение вакуумного насоса производят так:
– Проверяют, закрыты ли все вентили на манометрическом коллекторе.
– Синий шланг подключают вначале к штуцеру манометрического коллектора, затем к штуцеру сервисного порта кондиционера.
– Отпирают синий вентиль манометрического коллектора и смотрят на стрелку синего манометра. Если давление равно атмосферному, то желтым шлангом подключают к коллектору вакуумный насос; если давление выше атмосферного, то предварительно стравливают избыточное давление, открыв желтый вентиль.
– Отпирают вентиль мановакууметра, желтый вентиль и включают вакуумный насос в работу в соответствии с инструкцией эксплуатации на насос.
Во время работы вакуумного насоса наблюдают за поведением стрелки мановакууметра. Она должна последовательно и без остановок приближаться к отметке «0». Когда стрелка достигнет отметки «0», нужно закрыть желтый вентиль, отключить насос и понаблюдать за «поведением» мановакууметра. Если негерметичность контура при вакуумировании не обнаружена, это вовсе еще не значит, что контур герметичен. Вальцовочные соединения под действием вакуума могут «присасываться» к штуцеру, не проявляя себя при проверке на вакуум, а при действии избыточного давления изнутри возможно возникновение утечки, поэтому после окончания вакуумирования желтый и черный вентили манометрического коллектора запирают и проверяют контур на отсутствие утечки под давлением.

Течеискатель
Зарядный цилиндр
Электронные весы
4. Проверка на отсутствие утечек под давлением. Для создания нужного давления используют смесь хладагента и осушенного азота. Хладагент используется как индикатор утечки, а азот для создания нужного давления. Вначале через желтый шланг в отвакуумированный контур запускают газообразный хладагент. Внимание! Следите, чтобы черный вентиль был закрыт, иначе мановакууметр будет выведен из строя!
Затем с помощью течеискателя проверяют на утечку вальцовочные соединения наружного и внутреннего блоков. При обнаружении утечки соединения дополнительно протягивают до ее исчезновения. Затем к кондиционеру подключают баллон со сжатым сухим азотом, доводят давление до 18-20 бар и снова проверяют вальцовочные соединения на утечку. При обнаружении утечки пытаются устранить ее протяжкой, при неудаче – стравливают газ в атмосферу и переделывают неудачное соединение.
5. Следующий шаг – удаление газа, использованного для проверки на утечку, из контура. Газ вначале стравливают в атмосферу, а остатки удаляют вакуумированием.
6. Если трасса длиннее указанной в каталогах величины, кондиционер требует дозаправки, так как давление в холодильном контуре должно быть строго определенным! Для этого понадобится зарядный цилиндр или электронные весы. Если этого не сделать, компрессор быстро выйдет из строя.
Необходимо отметить, что для каждой группы фреонов необходим свой цилиндр. Если приходится работать с несколькими хладагентами, нужно иметь и соответствующее количество зарядных цилиндров. Альтернатива – электронные весы. Так как они измеряют массу хладагента, а не его объем, они подходят для всех фреонов, правда, их стоимость существенно выше. Нужное количество хладагента заправляют в отвакуумированный контур в жидкой фазе «самотеком». Для этого желтый шланг подключают к жидкостному вентилю зарядного цилиндра, а если зарядка производится
из баллона, то его переворачивают, чтобы вентиль был внизу, и хладагент поступал жидким. Открывают вентили, и жидкий хладагент под действием вакуума всасывается.
7. Заключительная операция – объединение контуров магистрали, внешнего и внутреннего блока. Чтобы замкнуть фреоновый контур, нужно с помощью шестигранных ключей открыть вентили на наружном блоке кондиционера. После этого кондиционер готов к пуску!

sws 03-07-2007 14:22
мля!
поставили сплит, но мать его работяга, два раза ему сказал что нада вакуумировать, забил и открыл вентиль. ссылаясь что все это гавно и ни кто так ни делает уже как 5 лет... млять! зла не хватает, терь буду ругаться...

sws 03-07-2007 14:25
теперь думаю что требовать чтоб дозаправили систему или что надо?

BV 03-07-2007 14:31
По большому счету - чтобы перезаправили, но это еще та песня...
99% что вас пошлют...

sws 03-07-2007 14:40
перезаправить надо полностью???

BV 03-07-2007 14:44
Вакуумирование - для того, чтобы удалить воздух и водяные пары из магистрали.....

Почитайте по форуму http://www.mastercity.ru/vforum/sear...earchid=734164

vinsit 03-07-2007 23:58
Цитата:
Сообщение от sws
ссылаясь что все это гавно и ни кто так ни делает

Больше половины монтажников на бытовых сплитах этого не делают. Ругаться бесполезно, не тратьте нервы. Решите перезаправлять станет хуже.
Цитата:
Сообщение от BV
и продувкой азотом

Это однозначно лишнее на трассе в пять метров.
Азот применяется для пайки в основном, и для опресовки на больших трассах, а на бытовуху с собой балоны таскать никто не станет.

......

Цитата:
Сообщение от BV
Сравнения статистики времени жизни вакуумированных и не вакуумированных кондиционеров не знаю.


Одинаковые, покрайней мере семь лет служат
Когда я сам был монтажником в 1998-2000 годах, вакууматорами вообще не пользовались, поставил собственноручно более пятисот штук, большинство нормально работают, про другие не знаю, но тоже думаю ничего с ними не случилось. А срок службы заявленный производителями 7 масимум 10 лет.

......

Кстати вакуумирование не у всех производителей написано как обязательное действие при монтаже. В некоторых мануалах предлагается продувка магистрали и фреончика специально грамм 50 лишних закачивают.

Значит так, раскладываем по полочкам:
-
Проблема1. Закрепить пластину для навески внутреннего блока.
нужно: уровень, рулетка, крандаш, маленький перфоратор/дрель, сверло, саморезы, чопики, стремянка, отвертка, возможно молоток, пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.
Если чего-то нет, фигня вопрос, не спешите покупать, ведь оно вам кроме этого раза не нужно. Можно повесить на глаз, фигня вопрос что малость криво, зато всегда можно с гордостью сказать, хенд мэй, сам вешал.
Нет стремянки, фигня вопрос, стул на стул рулит форева. Желательно, что бы площадь седалища нижнего стула, была чуть меньше разлета ножек верхнего стула. Это привнесет, особые, пикантные нотки, а соседи смогут пополнить свой лексикон крылатыми фразами.
Если нет дрели, фигня вопрос, стены обычно неплохо ковыряются гвоздем.
Нет отвертки, фигня вопрос, есть молоток.
Нет молотка, фигня вопрос, что-то тяжелое найти нифига не проблема.
Если нечем крепить, фигня вопрос, гвозди, скотч, холодая сварка, клей, для большей надежности, лучше комбинировать несколько способов крепления.
Итак, пластина закреплена надежно.
-
Проблема 2. Проделать дырку в стене, при чем не просто дырку, а нормальную такую дырку, чт бы скалка со свистом пролезала + небольшой уклон вниз.
нужно: большой перфоратор, длинный бур, стремянка, малярный скотч, промышленный пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.
Стремянка, смотри проблему 1, соседи станут полиглотами.
Прибор для поиска скрытой проводки, фигня вопрос, дополнительный заряд бодрости лишним не будет.
Перфоратор, бур, фигня вопрос, гвоздь конечно не прокатит или надо было начинать еще зимой, а вот здоровенное зубило + молоток рулит форева. Пару дней работы и встреча со свежим воздухом.
Молярный скотч, целофан, промышленный пылесос, фигня вопрос. В детстве играли в войнушку, ну, тож самое + дымовая завеса и вы невидимы для врага.
И конечно же, все ваши домочадцы, получат огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение делая после "войнушки", такую мааахонькую уборку.
Ну вот, дырка готова, фигня что огромная и кривая, зато удобно будет трассы прокладывать.
-
Проблема 3. Смотрим на дырку, на внутренний блок на предполагаемое расстояние до внешнего блока и понимаем, что стоковые трубы коротки, гм, задача.
нужно: развальцовка, газовая горелка (для правильного монтажа), резак для труб, дренажная трубка, флекс (утеплитель короче)
Ну мыж не лохи какие нить, ясен пен заранее прикупили по паре метров медной бесшовной трубки разного диаметра, а может и не медной, а может и не бесшовной, а может и диаметра ни того, фигня вопрос, главное, что бы дешего, а там, подгоним по месту.
Ничего нет, фигня вопрос, главное трубы есть, а чудодейственная холодная сварка все исправит + клей сверху + скотч + проволочкой замотать +еще слой холодной сварки, для надежности, ясен пень.
То что стружка попала в тубки когда вы ее ножовкой пилили....нет ножовки, зубами грызли? ты че, хрясь об коленку и все, потом дырку ножичком расколупали...тож вариант, главное холодной сварки побольше.
Дренаж, дренаж, дренаж, гм, вон кусок шланга от стиралки бабушки, которую ей подарил дедушка в честь годовщины битвы при Бородино.
В общем, удлинили трассы, просунули их с т рудом в дырку, а фига вы думали, три слоя холодной сварки, клей, 2 рулона скотча, моток проволоки 3кг весом, шланг, так его рас так, шлаг еще забыли, вкорячили все это, кажись прошло, с уклоном нет, ХЗ, главное пролезло и на том спасибо
Повесили внутренний блок….шатается как-то, фигня вопрос, сварка еще не застыла, скотчем его поверх, скотчем. ВАХ! Красотишша то какая.
-
Проблема4. Наружный блок.
Нужно. Уровень, перфоратор маленький, бур маленький, крепления вн. блока, болты, ключи.
А надо сказать, живем то мы на первом этаже, так что тут проблем нет, просто положили его на землю и мать его. Решетку надо не забыть поставить.
-
Проблема 5. Соединить трассы внутреннего блока с наружным и завакуумировать.
нужно: мономер, компрессор, развальцовка, ключи.
Ничего нет, фигня вопрос, берем пылесос, включаем на полную мощь трассы в трубу, хай сосет и вакуум создает, о как.
А теперь быстро, главное быстро, пока вакуум высь не вышел, присобачить трассы к внешнему блоку, фигня вопрос, разве за 10 мин он выйдет….кто? да вакуум этот самый, будь он не ладен……нет, точно, вакуум ведь ходить нифига не умеет.
Проводки , гм, а нафига они, дык, для электричества, точно, блин, чуть не забыли. Вон и схема есть, что-то не понятно, да че непонятного, закручивай под болтики, да и все.
Аллилуя, все подсоединили.
Перекрестились….он сказал поехали и махнул рукой….
……………….
Гудит…..
Гудит, значит работает, а холод пойдет, точно говорю, пойдет.
Спустя какое-то время
ЗЫ. Так его рас так, хладагент забыли пусить, в флексы трассы забыли убрать.
Еще чего забыли, ХЗ чего, но чего-то забыли.
Фигня вопрос, звони в контору, пусть приезжают меняют по гарантии, бракованный какой-то попался. Вот ведь ********, ***** всякое впарят, а потом нормальным людям мучайся. Хоть на монтаже сэкономили, не так обидно, так их рас так.
Занавес.
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЫ.
Пособие для самостоятельно установки сплит системы, ДЛЯ ЧАЙНИКОВ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ И ВЫ СЭНСЭЙ кондиционерный.
Ну так в крации, полностью в лом писать. В общих чертах понятно 
Где есть ляпы, поправьте, не осилю перечитывать.

слушай, Юр, имхо, тут тот самый случай, когда лучше заплатить

а прочитав ипотню выше - не буду пробовать

Юр, может так будет понятнее: для начала советую самому например заменить дверь с коробкой - операций там немного по описанию, даже видео этого дела в нете немало есть - но реальность существенно превосходит все ожидания а сплит по описанию выше на порядок гемморнее

Инструменты холодильщика.
1. Вальцовка. На мой взгляд, лучше взять диафрагменную (универсальную). Начинающему с ней проще. Американская Imperial стоит 450 грн. и служит уже 5-й сезон. Китайская ShineYear внешне такая же, стоит 150 грн, но имеет болезнь - со временем теряется центровка. Так что останавливаемся на фирменной.
450 грн.
2. Вакуумный насос. Пока работаете с фреоном 22, достаточно одноступенчатого. Берём китайский за 450 грн. Он без названия, неизвестно какой фирмы, есть только марка из цифр и букв. Буквы TW-C, а цифра, кажется 0,5 (вроде-бы означает 0,5 куб. фута в минуту). Сразу же берём литр хорошего вакуумного масла за примерно 50 грн. Родное из насоса долой, нового примерно 100 мл залить и около минуты-двух насос погонять вхолостую. Оставить в покое минут на 10, потом масло слить. И так 3 раза. Потом заправить по метке.
500 грн.
3. Труборез. Наверняка у Вас уже есть. Если нет, то купите самый маленький, им очень удобно резать трубки у стены. Корейский или китайский.
30 грн.
4. Манометровый коллектор или манифолд. Будет достачно самого простого, двухходового, с одним мановакууметром. Китай, ShineYear.
90 грн.
5. Шланги. Пока достачно двух, той же фирмы, длиной от 0,8 до 1 м.
60 грн.
6. Ример (гратосниматель) может, уже есть. Если нет, тогда ShineYear, с пластмассовым корпусом.
З0 грн. (или меньше).
ример - вещь на любителя, мне лично больше нравиться самодельный, из треугольного напильника.
7. Набор пружинных трубогибов. Похожие на те, что используются для металлопласт. труб (наружные). Надо иметь размеры для всех основных диаметров труб: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8. Достаточно.
Примерно по 15 грн. за шт.
60 грн.
Считаем. Получилось 1220 грн.
На 40 грн. докупить комплект сменных резинок и запасной депрессор для шлангов и несколько запасных клапанов Шредера, а то с китайскими кондеями иногда бывает - ниппель надо менять :D .
Следить, чтобы резинки и депрессор были той же фирмы, что и шланги. Иначе могут не подойти.
Ну вот необходимый минимум инструментов. 1260 грн.
Еще надо иметь запасец фреона. Лучше взять французского или штатовского. Если будет, то 6-ти литровый баллон. Это примерно 150 грн. Если не будет, то 13-ти, это 300 грн.